Добро пожаловать на сайт по продаже элитной парфюмерии с доставкой parfumer-city ! Закажите все, что Вы подобрали для себя отправив заявку электронной почтой [email protected], или сделайте заказ элитной парфюмерии по телефону: +7(495) 440-..., и мы оформим вам доставку в удобное для вас время.

Звоните с 10:00 до 20:00 Мы предлагаем высококачественный parfum по доступным ценам.
Все товары сертифицированы, имеют оригинальное происхождение и высочайшее качество.
Ваша покупка будет доставлена по любому удобному Вам адресу в Москве. Расчет за товар наличными по факту получения и проверки.Важно! Парфюмерная продукция возврату не подлежит.

ЛУЧШИЕ АРОМАТЫ(4).

Carolina Herrera

212 (Carolina Herrera) * резкий цветочный

Подобен лимонному соку, попавшему в порез на пальце. TS

212 Men (Carolina Herrera) ** древесный зеленый

Интересная в начале, резкая молочно-травяная нота, кажется, является предчувствием L’Eau Bleue (Miyake), но затем переходит в ничем не примечательный зелено-древесный запах. TS

212 Sexy Men (Carolina Herrera) * мускусный восточный

Gaultier2 c карри. TS

Carolina (Carolina Herrera) ** фруктовая амбра

Это был один из многих лишенных чувства юмора фруктовых восточных эпохи пост-Angel, который, подобно дьявольскому шиацу, нашел самое болезненное место на пересечении области кислых ягод и громкой синтетической амбры, и очень сильно туда надавил. TS

Carolina Herrera (Carolina Herrera) **** персиковая тубероза

В этом гигантском фруктовом аромате персик был привит к туберозе размера Fracas. Громкий, напористый и, в целом, удивительно веселый, подобный карнавальным украшениям для головы с перьями и блестками, тем не менее, это один из тех цветочных восьмидесятых годов, которые заставили следующее поколение возненавидеть парфюмы. TS CH (Carolina Herrera) * клубника с перцем

Трудно решить, что именно – удушливо-сладкая клубника или сводящая с ума мощная древесная амбра – раздражает сильнее всего. TS Chic (Carolina Herrera) ** фруктовый цветочный

Вещи, как лица, иногда стареют безжалостно некрасивым образом, что более всего подтверждает шаткое сооружение, известное, как фруктовый цветочный, который зафиксировал улыбку парфюмерии, казавшуюся счастливой три или четыре года назад, но которая сегодня кажется подтяжкой лица столь неудачной, что невозможно комфортабельно соединить губы. LT

Chic for Men (Carolina Herrera) *** свежая путаница

Британцы, изобретатели удивительных критических определений, таких, как «набитая рубашка» (дословный перевод идиомы “stuffed shirt”, скучный, исполненный собственной значимости человек; английский аналог русского «индюк») и «скрытая пустота» (дословный перевод идиомы “hidden shallows”, человек, кажущийся умнее, чем есть на самом деле ), сказали бы, что этот аромат «издает правильные звуки», и, в самом деле, он предлагает полное сборище мужских клише от цитруса до кардамона, через древесные и древесную амбру. Это смесь из всех когда-либо сделанных вдохновляющих мужских ароматов, сорт версии Reader’s Digest стойки с мужскими ароматами в Sephora. LT Herrera Aqua (Carolina Herrera) ** травяная амбра

Все на месте, но невыразимо скучно. Это аромат мужчины, с которым невозможно говорить тридцать секунд, не посмотрев на часы. TS Herrera for Men (Carolina Herrera) *** бессмертный цитрус

Интересная аппетитная версия травяного спортивного одеколона с карри, напоминающая ставшего плэйбоем сына Eau d’Hermes. TS Caron

Acasiosa (Caron) Один из тех ослепительных цветочных парфюмов “обязательной программы”, которые дают нам измерить величину составителей парфюма: этот великолепный жасмин является иллюстрацией того, что гранд-шик, доступность к привилегированных в высшей степени предметам и совершенству классицизма возможны в современное время и даже в обычных местах обитания. Жасмин, главным образом, если он близок к аромату цветка, часто дает матовую и немного шероховатую ноту, которая может даже одурманить. Acasiosa – скорее жасминовый чай, чем цветы самого жасмина; чай рафинированный, скорее настойка и декокт, чем чай. Резюме: Великий парфюм, стойкий и глубокий. На дамах: очень красивые дневные духи. На мужчине: элегантно, и очень скромно. Избегать: носить летом. Alpona (Caron) Апельсиновая цедра – почва парфюмерии: это и солнце парфюмерии, и начало мелодической гаммы нота “до”. Немногие парфюмеры осмелились создавать духи вокруг этой аппетитной, но неудобоваримой ноты, которая обжигает слизистую глаз и заставляет краснеть детские губы. Мы встречали ноту цедры, то в большой кондитерской (New York, De Nicolai), то в тропической оранжерее (Montaigne, Caron). Цедра привносит в Alpona смолистый привкус апельсина, скрытого в темной листве от жгучего солнца Сицилии. Резюме: Богатые, улыбчивые и жесткие духи отважной всадницы. На мужчине: безукоризненный цитрус, нанести за час до нужного момента. На женщине: тридцать лет без комплексов. Избегать: мехов, и т.д.

Alpona (Caron) *** лимонный шипр

Еще один аромат от Caron, прошедший через несколько изменений формулы, Alpona когда-то был смолистым шипром с замечательной нотой карамелизованной апельсиновой корки, затем он стал зеленым (нероли) шипром с большим количеством пачули, и сегодня это пачульный шипр со сладким леденцовым цитрусом, пересечение между Shalimar Light и Eau de Rochas. Он прекрасно садится, хотя я бы хотела, чтобы на флаконе указывали год выпуска, чтобы обозначить винтаж, так как со всеми этими переменами легко запутаться. В конце переходит в ту же самую скучную, кислую, мыльную розу плюс дерево, к которой приходят все реформулированные Caron, вместо леденцовой темной гвоздики, насыщенной знаменитой базой Mousse de Saxe, которую предпочитал первый великий парфюмер Caron, Ernest Daltroff. TS Aimez Moi (Caron) **** фиалковая ваниль

Обладающий более скромным названием и менее строгими требованиями, чем N’Amez que Moi (Люби только меня), Aimez Moi получил преимущество за счет того, что является гораздо более простым ароматом со скромными устремлениями. Он начинается привлекательной свежей фиалкой и заканчивается сладкой пудровой ванилью, и обладает юмором и жизнерадостностью, которые в значительное мере отсутствуют в сегодняшней линейке женских Caron. TS Bellodgia (Caron) ** лимонная герань

Предполагается, что это великолепная гвоздика (цветок) от Caron – кремовые цветы и гвоздика (специя), но я никогда не нюхала оригинал. Ограничения на применение гвоздичной (специя) ноты изоэвгенола заставили Caron реформулировать этот аромат, но, к несчастью, работа была выполнена плохо. Это не гвоздика (цветок), а лимонная герань, напоминающая сосну в верхней ноте, с кислой мыльной базой, которая, по мнению Richard Fraysse, нынешнего парфюмера Caron, должна быть конечной целью каждого аромата. TS Coup de Fouet (Caron) ** специевый цветочный Этот аромат, версия Poivre в концентрации туалетной воды, раньше был более легким и более цветочным, но теперь, когда Poivre сам стал более легким и более цветочным, Coup de Fouet кажется ненужным. TS

En Avion (Caron) Обтекаемый, напряженный и величественно-бесстрастный, словно божество, охраняющее Art Deco, En Avion – наиболее чистый и в то же время наиболее оркестровый парфюм Дома Caron, построенный на острой и пьянящей ноте, напоминающей мяту, установленной на богатой шелковистой базе, которую можно встретить в той или иной форме во многих творениях этого Дома. Духи амазонки тридцатых годов, обладающей редкой основательной элегантностью. На мужчине: дневной парфюм, в малом количестве. На дамах: на невесте Сэма Спэйда (частный детектив из “Мальтийского Сокола” Дэшила Хэммета, белокурый дьявол). Избегать: чересчур богатого стиля “мадам En Avoin (Caron) ** анисовый цветочный

В отличие от другого аромата на тему авиации Vol de Nuit от Guerlain, обладавшего смелостью тележки для десертов, En Avion был действительно ароматом для приключений. Его особенная комбинация цветка апельсина и аниса создавала дикую воздушную сладость, и его кожано-амбровая база всегда была сухой, как древесный дым. Изменение формулы сдвинуло его пропорции в сторону цветов: большая лимонная роза теперь захватывает все внимание, она настолько же неуместна, как изукрашенное кружевное жабо на Amelia Earhart (1897-1937, американская летчица, считается самой известной женщиной-пилотом в мире). Caron променял красоту на нормальность. TS Eau de Reglisse (Caron) *** лимонный кофе

Созданный, вероятно, под сильным влиянием лакрицы Yohji Homme, этот простой жизнерадостный фужер начинается с освежающей дерзкой верхней ноты лимона и жареного кофе и переходит в приятную зеленую анисовую базу. Вносит путаницу высокий цилиндрический флакон со шрифтом италик, который выглядит, как запоздавшая идея, как если бы до последней минуты никто не помнил, что понадобится флакон. TS Farnesiana (Caron) Приятный, нежный, опаловый, Farnesiana – эйфорический бальзам и парфюм в одном флаконе. Это удивительное сочетание строится, по словам Дома Caron, вокруг мимозы, черной смородины и ноты, которая напоминает ноту олеандра, повествуя о светящейся мягкости зимы, пришедшей на Юг. Великолепная оркестровка того, что могло бы так и остаться только идеей приятного запаха, Farnesiana – также упражнение в стиле: основанный на той же волнующей ноте, как меланхолический Apres l’Ondee и вечерний L’Heure Bleue (Guerlain), он предлагает неожиданную, улыбающуюся и совершенно не мрачную интерпретацию. На мужчине: изысканно, если осмелиться. На дамах: яркий парфюм для ярких дам. Требуйте в бутиках более красивый флакон в форме куба

Farnesiana (Caron) * цветочный древесный

Мне посчастливилось понюхать прекрасно сохранившийся винтаж Farnesiana из флакона друга-коллекционера, который позволил мне обмакнуть в него кончик моего шелкового шарфа. Всю следующую неделю я могла его нюхать: сладкий, миндально-ванильный цветочный, одновременно пудровый и свежий, с холодящей анисовой белизной – гелиотропин (мимоза) и боярышник. Он был необычайным, потому что сам запах казался нежным и деликатным, но он был чрезвычайно сильным. Как если бы что-то, что должно быть тихо слышным, было усилено до уровня громкости стадиона – подобно тому, как трение пальцев о струны гитары после усиления звука начинает звучать, как ударные. Несколько лет назад Farnesiana трансформировалась в съедобный аромат выпечки, состоящей, по большей части, из марципана и заварного крема. Затем она трансформировалась снова: более тонкая, розовая, напоминающая бледную фиалку с древесным клеем. Все указывает на то, что Richard(у) Fraysse(у) позволили делать все эти изменения формулы во имя европейских требований-ограничений. Я не знаю, что это, но это не Farnesiana. Fraysse следует понюхать Mimosaique от Parfums de Nicolai и по-иному откалибровать его идею о том, какой она должна быть. TS

Fleur de Rocaille (Caron) ** лактонный цветочный

В силу непостижимых причин, у Caron есть аромат под названием Fleurs de Rocaille и есть Fleur de Rocaille, оба произносятся совершенно одинаково. Fleur в единственном числе это лактоновый пион, если вы можете себе представить, подобный старому Fleurs, но со свежестью материалов синтетического ландыша и с более истонченной пачульно-древесной базой. Совсем не настолько приятный. TS

Fleurs de Rocaille (Caron) *** гвоздичный (цветок) цветочный Caron в пору своего расцвета были крайне интересным домом, способным выпускать самые яркие, с чувством юмора ароматы на все времена, такие как Royal Bain de Champagne, Narcisse Noir и Tabac Blond, нацеленные на тех амазонок эпохи Арт Деко, которые ездили на работу верхом на Пегасе. Однако, таинственным образом они могли также выпускать Fleurs de Rocaille и Nuit de Noel, мастерски выполненные, но очень степенные создания, которые вызывают образ обеспеченных леди рядом с церковью после воскресной службы, в одежде фиолетовых оттенков и в шляпах-таблетках. Fleurs de Rocaille это цветочное гвоздичное творение, настолько строгое и приличное, что, кажется, оно почти смотрит на вас неодобрительно и заставляет проверить, не вылез ли край рубашки из брюк. Излишне говорить, что он пользовался огромным успехом. Женщина, у которой я снимал квартиру в Париже, когда был студентом, высказывала мнение, что в Париже были два парфюмерных дома – Caron и Guerlain. Guerlain, она говорила, был для cocottes (женщин на содержании), тогда как Caron был для графинь. По сей день мне интересно, которую из них – беспокойную Oriane de Guermantes или ее обыденную последовательницу Madame Verdurin (персонажи романа Пруста «Обретенное время») она имела в виду. LT

Fleurs de Rocaille когда-то был эталоном лактонных цветочных, молочный амбровый букет различных хороших вещей в скромных пропорциях, который только благовоспитанная девушка была бы счастлива надеть туда, где будут обсуждать ее манеры. Основываясь на самом свежем (2007) образце, можно сказать, что теперь это просто абсолютно мыльная вещь от начала до конца, гораздо менее лактоновая и переходящая в кислую розу, которую так любит Richard Fraysse. TS French Cancan (Caron) * сладкий цветочный

Я слышала историю, что Caron создали French Cancan для того, чтобы привлечь американского покупателя. На основе этого безвкусного пудрового сладкого цветочного аромата мы можем предположить, что они были о нем невысокого мнения. TS

Impact (Caron)

Священный сюрприз – ведь эта формула была забыта с 50-х годов и недавно вновь появилась! Impact – это результирующая смелого коллажа из Tabac Blond и Poivre, и вершина для тех любителей парфюмерной школы, рождающей мрачные, сухие творения без цветочных компромиссов, которые и не надеялись увидеть вместе разлученные до этого момента качества. Так сказать, полифония парфюма Impact на грани эклектизма, и некоторые отдадут предпочтение его духовным родителям. Лично я его люблю. В виде дневной версии Tabac Blond, он подойдет мужчинам и дамам любого возраста

Impact (Caron) **** лавандовая ваниль

Оригинальный Impact 1958 года пах, как 50/50 смесь Poivre и Tabac Blond. Теперешний является концентрированной версией Pour un Homme, вероятно, с немного более качественной лавандой, хотя я не могу в этом поклясться. Что делает его необычным, так это концентрация EDP, редкая для мужских ароматов. LT Infini (Caron) *** лактоновый цветочный Классический лактоновый цветочный, темный и молочный амбровый, подобный оригинальному L’Interdit от Givenchy, приятный аромат в стиле ретро, но со своеобразной мужской базой из древесных и фиалкового листа, которой могло не быть в оригинале. TS L’Anarchiste (Caron) *** яблочная лаванда

Рассчитанный на смелых молодых людей, на что указывает его политически-бунтарское название и провокационная упаковка, напоминающая канистру для бензина, он готов к использованию в коктейле Молотова. Я помню его совершенно другим: богатый специевый восточный аромат с запеченным яблоком. Сегодня он кажется гораздо больше напоминающим любой другой аромат в стиле Cool Water (яблоко, фиалка, лаванда, фиалковый лист). TS Lady Caron (Caron) ** белый цветочный

Большой, скучный, насыщенный туберозой аромат белых цветов, не представляющий особого интереса. LT

Le Troisieme Homme (Caron) ***** жасминовый фужер

В поисках конфеты для глаз, как мужчины, так и женщины смотрят на женщин: общеизвестно, что мужчины не являются декоративными. Но ,иногда, крайне редко, появляется катастрофически красивый юноша, которому каждый оборачивается вслед на улице, даже если его волосы нуждаются в стрижке, и его грязная одежда плохо сидит, но он совершенно этого не замечает и просто живет обычной жизнью – он разбивает больше сердец, невинно выскочив из дому купить молока, чем нам, простым смертным, удается ранить за всю нашу черствую жизнь. Про таких юношей с длинными черными ресницами, гладкими щеками и совершенными стройными телами говорят «хорошенький, как девушка». Le Troisiemme Homme, названный в честь фильма Orson Welles и какое-то время известный, как № 3, является таким юношей, обладающим типом красоты, неудачно названным андрогенным, когда мы имеем в виду, что прежде всего человек красив и неважно, мужчина это или женщина. В первый раз я нюхала его на женщине, и он поймал в плен мое сердце, подобно тому, как выступающая ветка в лесу цепляет рукав вашего свитера, и я поняла, что люблю его из-за тональности моего голоса, когда я спрашивала его название. Я никогда не нюхала его на мужчине и сомневаюсь, что это когда-либо произойдет: ошибки природы простительны, но сколько мужчин будут намеренно делать себя хорошенькими? Купите его, даже если вы никогда не будете его носить. TS

Le 3e Homme (Caron) Первым мужчиной, согласно Caron, был неясный и неопределенный в половом смысле денди – Poivre (Caron). Затем был очень гладко бритый папочка, но, тем не менее, еще не остепенившийся – Caron pour un homme. Прежде всего, третий мужчина (Le 3e Homme) вызывает беспокойство: эта томная нежность, этот неизвестный на земле пряный запах, эта странная сила; этот прекрасный парень так совершенен, может быть, он андроид? Со временем понимаешь, в чем секрет его шарма: как и Versace l’Homme (Gianni Versace), Le 3e Homme – свежий генофонд нового поколения мужской парфюмерии. Превосходен. На мужчине: на молодом, богатом, красивом, интеллигентном Miss Rocaille (Caron) * кислый пион

Для молодых, которые, по-видимому, не заслуживают ничего лучшего: едкая верхняя нота пиона, зеленая водная средняя часть, не могу рассказать о базе, так как не выдержала и смыла его. TS

Montaigne (Caron) Даже аристократичный Дом Caron шагает в ногу со временем, создав аромат в угоду моде на пряные парфюмы. Но, как Duchesse de Guermantes (героиня Марселя Пруста), которая отбивала ритм невпопад, чтобы отличаться от простых меломанов, так и Карон умел выждать момент, когда утихнет шум, чтобы пряное высказывание стало неожиданным. Montaigne начинается соблазнительной типичной для Дома шипровой основой, добавляет к ней блестящую и фруктовую ноту “ликерного вина” от Alpona, и совершенно растворяется в облаке сияющей пудры, не имеющей строгих очертаний. Результат типично французской смелости превосходен: футуристичная оранжерея, пристроенная с запада к Ball in Versailles (Jean Desprez). Для дам, которые находят Alpona чересчур жесткой и хотят современный, роскошный, но необычный парфюм. В том же стиле попробуйте Balahe (Leonard). Роскошный флакон в позолоченной клетке.

Montaigne (Caron) ** апельсиновый древесный

У Caron очень любят реформулировать ароматы, и, выдержанный в духе ароматов восьмидесятых, Montaigne был подвергнут изменению. Теперь он начинается аккуратно выполненным, экспансивным, свежим, альдегидным и фруктовым жасмином, но затем угасает и переходит в довольно скучный, бессмысленный древесный цветочный, который, как мне говорили, пахнет точно так же, как оригинал. TS

Muguet du Bonheur (Caron) зеленый ландыш **

Muguet du Bonheur, который я знала, был запах хорошего качества, но несколько страдающий от тенденции ландышей превращаться в запах товаров бытовой химии, если не обращаться с ним с огромной осторожностью, так же впрочем ведет себя и замечательный Диориссимо. Современная версия немного более зеленая, похожая на современную же версию Vent Vert, не слишком хороша. (Таня Санчез)

Narcisse Blanc (Caron) сладкий нарцисс ***

Приятный цветочный запах с нотами апельсиновых цветов, пудровый как пуховка из натуральных перьев, опущенная в тальк. Такая же мыльно-розово-древесная база, как и почти у всех современных творений Карона. (Таня Санчез)

Narcsse Noir eau de toilette (Caron) древесный жасмин **Уроните слезу над Черным Нарциссом. Где темнота, странность, запах холодного мокрого пепла костра, животное дыхание – и вообще драма? Он был создан для дам в колонообразных тогах, с завитыми волосами и красной помадой, длинными мундштуками, которые отравляли жизнь каждому. Это был из нескольких запахов, действительно важных для Карона. Теперь это хорошенький, безопасный маленький запах жасмина и апельсинового цвета. Как можно отравить чью-либо жизнь, когда вы носите это? (Таня Санчез)

Narcisse Noir (Caron) Этот парфюм – настолько смелый и неугомонный, что Дом Caron был вынужден создать ему в пару послушного братишку (Narcisse blanc), – этот парфюм трепещет, как ярко-желтая хоругвь черными развевающимися полосками. Narcisse Noir – это мост между кислым и сладким, перекинутый через громадную пустоту, которую менее одаренные парфюмеры упорно пытались залить парфюмами и завалить флаконами. С тем же сливочно-густым и сдержанным соусом шлейфа, свойственным гранд-парфюмам Caron, он остается ярким, живым и ироничным. Для элегантных, но не слабых N’Aimez que Moi (Caron) цветочная мешанина **

Беспорядочные начальные ноты розового ликера, фиалок, гвоздики, зелени ведут вас к стандартизированной для современных Каронов мыльно-розовой базе. Все переформулированные запахи Карона сходятся к одной и той же неинтересной идее. (Таня Санчез)

Nocturnes (Caron) ** альдегидный цветочный

Ни я, ни кто-либо другой из тех, с кем я встречался, никогда не мог объяснить существование Nocturnes, цветочного альдегидного аромата настолько предсказуемо привлекательного, что он мог бы показаться слишком нормальным даже среди выстроенных в ряд кандидаток на звание Miss Texas. LT

Nuit de Noel (Caron) засахаренные каштаны (marron glace) ****Я никогда не понимал того привилегированного статуса, который Nuit de Noel имеет в сердцах парфюмеров. Это запах, в котором сливочные засахаренные каштаны (которые для Карона то же, что и Герлинад для Герлена) нашли свое чистейшее выражение. Чтобы быть честным, отмечу, что черный хрустальный флакон с золотой окантовкой (frieze) в высшей степени выражает шик 30-х годов. Но в некоторой мере это самый наименее каронистый из всех каронов с прекрасным телом, но совершенно неразличимой костной структурой. Я бросаю вызов всякому, кто может опознать его иначе, чем в порядке исключения: «Пахнет, как Карон, но такой скушный, должно быть это Nuit de Noel». (Лука Турин).

Or et Noir (Caron) ** соленая роза

Сложная, свежая лимонная роза высокого качества со странными нотами, включающими горечь, подобную черному шоколаду, запах чего-то горелого и запах мокрой собаки. TS Parfum Sacre (Caron) В Parfum Sacre все, от великолепного названия до позолоченного в полоску флакона или гигантского рекламного флакона, возвещает о неком громогласном творении, о неком резком подъеме интенсивности, для извещения остальных парфюмеров. Хотя вместо ожидаемого пушечного выстрела – мы слышим нежную и интенсивную мелодию в нескольких наложенных друг на друга проекциях, на основе деликатной и очень оригинальной древесной ноты, проходящую через роскошную розу, и финиширующую мускусом и сандалом. В сумме очень чистый, очень уместный аромат, величайшего качества, почти достигнувший природной сути. Обезоруживающая неожиданность, с которой надо познакомиться поближе, поскольку это – классика. На мужчине: в малых дозах совершенен своей древесной стороной. На дамах, которые любят шелк, черное и ночь. Parfum Sacre (Caron) **** перечная роза

Являющийся одним из лучших ароматов линии Caron, Parfum Sacre был красивым эссе на тему богатства древесных нот, развившимся на розово-древесной идее Bois des Iles. Роза придала PS виноподобную фруктовость и глубину, а огромная доза перца и ладана дали ему сухую, эфемерную прозрачность. Сегодня невероятное богатство аромата ушло, хотя еще довольно много составных частей представлены в приблизительно правильной пропорции и все еще представляют верную идею аромата. Раньше это был сладкий и богатый восточный, но в его теперешнем истонченном древесном состоянии, переходящем в аккорд, напоминающий Acqua di Gio for men, он, вероятно, был бы более подходящим для мужчин. TS Poivre (Caron) В этом аромате в чистом виде выражена эстетика его создателя Ernest Daltroff. Некоторые парфюмеры (например, семья Guerlain) превосходят всех в создании очень богатых и сложных ароматных атмосфер, таких ольфакторных подобий гула голосов роскошных ресторанов, сливающийся с цыганским хором и оркестром. Вместо этого, Daltroff берет две очевидных ноты – в данном случае гвоздику-цветок и гвоздику-пряность (нищий русский язык! одно слово для двух разных понятий!) и складывает их вместе быстрым движением, обманывающим глаза, оставляя совершенно невидимой ту структуру, которая удерживает эти ноты вместе – и без которой мы увидим вместо великого парфюма жалкий коллаж. Парфюм заставляет аплодировать. На мужчине: очень рафинированный стиль, не для чересчур юных. На дамах: вечерний пряный аромат; Избегать: тем, кому запах гвоздики-пряности напоминает о лечении зубов в кабинете дантиста

Poivre (Caron) ** специевый цветочный

Когда-то Poivre был замечательным специевым восточным ароматом, с щекотавшим нос запахом коричных леденцов плюс гвоздики (цветка) и хорошей богатой амбры, удерживающей все это. Теперь менее пикантный, более розовый, он является посредственным и бессмысленным. TS Pois de Senteur (Caron) ** мыльный цветочный Вежливый, скучный, немного мыльный древесный цветочный. TS

Pour une Femme (Caron) ** фруктовый шипр

Кричащая сладкая амбра с запеченными фруктами, до некоторой степени изнуряющая в стиле 1000 (Patou), но достойный представитель такого типа ароматов. Теперь ему придали скрипучую древесно-розовую базу, которая кажется совершенно неподходящей и которую я не помню в прежнем варианте. TS Pour un homme (Caron) Парфюм звучит светящимся люминесцентным аккордом, в музыкальном смысле этого слова, между голубой лавандовой нотой и желтой нотой ванили, нотами исключительного качества, поддержанными искусно сыгранным оркестровым пианиссимо. Эффект, как и можно ожидать от сочетания – нежная и прозрачная зелень, трогательный аромат элегантного и тщательно выбритого папочки пятидесятых годов. Добрый и уравновешенный, как само совершенство, парфюм воплощает собой правила этикета мужских ароматов – и напоминает о пословице “Громкость и элегантность редко составляют хорошую пару”. Тешит мысль о том, что даже во время безвременного перехода пустыни, случившегося с Домом Caron в 70-х годах ХХ века, выпуск Caron Pour un Homme продолжался, его формула не была изменена ни в малейшей части, и он неизменно продавался в прекрасном прямоугольном флаконе по всему миру, распространяя на все четыре стороны света явно вышедшее из моды, но вечно срочное послание.

Pour un Homme (Caron) ***** лавандовая ваниль

Его носил мой отец. Рекламные плакаты пятидесятых описывали его, как un parfum stimulant et penetrant (фр., стимулирующий и проникающий парфюм), что является забавным, если принять во внимание предположительно успокоительные свойства лаванды, провозглашенные ароматерапией. Это, попросту говоря, очаровательная лаванда с небольшим количеством ванили. Помимо ее травяного ядра, лаванде присущи отдельные ноты, уводящие в сторону либо мяты, либо карамели, иногда уходящие так далеко, что начинают напоминать пажитник сенной (фенугрек, греческое сено – растение, распространенное в Азии и южной Европе, используется, как ароматическая приправа). Я предпочитаю мятные лаванды, но Pour un Homme демонстрирует, что можно мастерски смешать карамельную лаванду со сдержанной, но теплой восточной базой, не натолкнувшись на Jicky, и, в то же время, удержать общую свежесть, которая необъяснимым образом длится часами. Вероятно, лучший лавандовый аромат. LT

Rose (Caron) *** розовый ликер

Будучи кулинаром-энтузиастом, однажды я купила пару филиппинских поваренных книг, чтобы исправить смущавшее меня отсутствие знаний о национальной кухне моего отца. Однако книга изнывала без дела, потому что всякий раз, когда я читала список ингредиентов для любого рецепта, мне приходили в голову пять лучших блюд, которые я могла приготовить из того же самого. Что переносит меня к этому Caron. Все дорогие розовые солифлоры хвастаются тем, что для их изготовления использовались только лучшие натуральные розовые эссенции, чтобы передать красоту цветка, но почему-то все они пахнут следующим образом: часть лимонного мыла, часть винного уксуса, часть зелени (как в вареных овощах). Он пахнет хорошими ингредиентами, но я не могу не думать, что они заслуживали лучшего рецепта. TS © Royal Bain de Champagne (Caron) Юмор в парфюмерии очень редко встречается, но парфюм Royal Bain de Champagne – тот самый великолепный звенящий смех. Построенный вокруг искусственной и светящейся пастельной ноты, почти перезрелой коричневатой ноты помятого плода дыни и папайи, парфюм поддерживает сомнительное и сверх-элегантное равновесие между очевидным и невероятным, между сахаром и перцем. Притворно простой и горько-сладкий, как акварель Raoul Dufy, парфюм Royal Bain de Champagne (Королевская Ванна Шампанского) непринужденно и смело проявляет свою беззастенчивую и рискованную эстетику. Смягчаясь, аромат ведет себя, словно наутро после праздника: в трезвой и задумчивой ноте. Это очень великий успех. Очаровательный флакон (а-ля бутылка шампанского) в стиле Арт Деко имеет широкое горло и предполагает, что пользователю нужно надевать парфюм, не сдерживая себя.

На мужчине: зарезервирован только для денди (и для колдунов вуду, которые используют его в своих ритуалах). На дамах: тем, кто понимает в 30-х годах ХХ века, или живет с того времени до сих пор. Избегать: мужчинам и женщинам, которые находят его “просто свежим ароматом”. Royal Bain de Caron (Caron) металлические фрукты *

Названный однажды Royal Bain de Champagne, пока не последовал запрет от региона Шапмань, это был мужской запах с настолько ярковыраженным стилем, настроением и уверенностью, что ношение его практически гарантированно давало сходство с Fred Astair. Вы можете найти практически точную реплику его в сегодняшнем Цветке Кензо, но не в современном Royal Bain de Caron, который кажется более разбавленным, металлическо-фруктовым запахом, напоминающем оригинальный сладковатый, пудровый арбузный фужер, но совершенно не годится для того, чтобы выдать вас за аристократа на благотворительном балу. (Таня Санчез)

* Tabac Blond (Caron)

Один из тех редких, решительно не-цветочных ароматов, парфюм Tabac Blond состоит только из сухих и мрачных, коричнево-золотистых нот земли, кожи и амбры. Пряный, тяжелый и восточный, показывающий мало женственности, этот парфюм имеет ту богатую – без кривляния – элегантность женщин-мальчиков 20-х годов (короткая прическа, длинный мундштук с папиросой, то взбалмошная, то отрешенная, маленькое черное платье, почти андрогинная фигура, способна перепить мужчину, если он джентльмен), смягченную очаровательным кремовым шлейфом всех великих парфюмов Дома Caron. Типично не агрессивный, он подходит мужчинам и женщинам, которые обожают осень, египетские ювелирные украшения, кабинеты с рукописями и торты черного шоколада. Один маленький упрек: еще в 80-х годах ХХ века парфюм был намного менее компромиссным (с популярными вкусами масс), и оттого гораздо лучше. Современный вариант имеет усиленную амбровую ноту, и таким образом, рискует расстроить своей мягкостью тех, кто – как и Мадемуазель Шанель в свое время – находится в настроении сказать: “Я собираюсь нарядить в черное всех!” (Фраза предположительно была произнесена Коко Шанель после смерти её возлюбленного в автокатастрофе. После этого обещания Коко изобрела LBD – Little Black Dress. Так что в трауре сегодня полмира женщин!) На женщине: летчицам, синим чулкам; На мужчине: элегантно и сдержанно. Tabac Blond (Caron) * древесный цветочный

Буклет, выпущенный Caron для описания их линейки ароматов, представляет их нынешнего парфюмера Richard Fraysse как предпочитающего «классические» ароматы, и рассказывает, что он любит «мягкие и наполненные женские парфюмы». Это огромная неудача, поскольку Ernest Daltroff, блестящий основатель Caron, имел более широкую концепцию женской парфюмерии, чем просто мягкость и наполненность. В конце концов, женщины это больше, чем их грудь. Tabac Blond в 1919 стал данью этому шокирующему современному созданию: женщине, которая курит. Это был замечательный, острый, странный кожаный шипр, являющийся близким родственником великого Knize Ten, и двигающимся в направлении Cabochard. Подобно Knize Ten, он поместил дымные и горькие кожаные ноты в освежающую, зеленую травяную шипровую структуру и подсластил ее ровно таким количеством амбры, чтобы сделать аромат удобоваримым. Он стал слаще в последние, примерно, двадцать лет – приятель, понюхав его, сострил «Кто положил коричный рулет в мой Tabac Blond?» – но он все еще был фантастически хорош. И затем, в последние несколько лет, Fraysse запретил класть табак в Tabac Blond. Верхняя нота может показаться обманчиво правильной, пахнущей как виски высшего качества, но после того, как она исчезает, остается лишь пудровая амбровая роза, имеющая отношение к Arpege, над которым работал молодой Fraysse, но худшего качества. По крайней мере, это не похоже на версию, которую мы нюхали в Harrods несколько месяцев назад: дешевый зеленый шипр, подобный Eau de Soir. Я не уверена, что происходит с этими вариациями. Все, что я знаю, это, что я любила Tabac Blond. Ну почему Fraysse не может разрушать те ароматы, которые не были интересными изначально? TS Tubereuse (Caron) персиковая тубероза ***

В 2003 году парфюмер Richad Fraysse (теперь официальный парфюмер дома) внес свой вклад в создание фонтанных парфюмов, которые они держат в сосудах, похожих на огромные стеклянные самовары, и наливают в хрустальные флакончики по вашему требованию. В их число входят великие классические духи: Tabac Blond, En Avion, Farnesiana, Alpona и другие. Так что же Fraysse решил добавить к этой знаменитой линейке? Копию Фракаса, только более плоскую и не такую жизнерадостную. (Таня Санчез) Violette Precieuse (Caron)

Одинокая фиалка сама по себе хрупка и нежна. Чтобы сделать её драгоценностью, иначе говоря, твердой, необходимо, чтобы она стала лакомой, как леденец, или жесткой, как сумеречно-синяя эмаль на серебре. Дом Caron блистательно сделал и то, и другое: с одной стороны, ноты цитрона и ванили делают её хрустящей на зубах, словно конфетку; с другой стороны, солидная и сухая нота ириса делает из него драгоценную миниатюру. Извлечь выгоду из обоих этих свойств разом, и уравновесить сладкое и кислое содержание – великое искусство. Violette Precieuse – из тех парфюмов Дома Caron, которые заставляют задуматься, что лучше: слышать их на другом или надевать на себя. Реальное чудо. На дамах: умных, красивых и сильных, как легенда Франции Colette. На мужчине: без проблем, т.к. это свежий и сдержанный парфюм. Дом Caron временно отказался от его производства. Возможно, нужно организовать огромную манифестацию вокруг штаб-квартиры Дома на Елисейских Полях, чтобы заставить их изменить мнение? Violette Precieuse (Caron) *** фиалковый лист VP прошел через три известные стадии: вначале, великолепная большая композиция на тему конфетной фиалки, содержащей сладость и остроту в восхитительном балансе, затем, некоторое время позднее, это была хорошая, но простая древесная ирисовая фиалка, дающая ощущение тихого дождливого дня. Его сняли с производства и теперь вернули снова совершенно другим, представляющим из себя комбинацию зеленого фиалкового листа и сладкой фиалки, близкой к La Violette от Annick Goutal. Мог бы быть хорошим мужским ароматом. TS

Yatagan (Caron)

Единственная по-настоящему “мужественная” туалетная вода Дома Caron, Yatagan принадлежит к небольшой группе творений дома, которые никогда не снимались с производства, среди которых также Fleurs de Rocaille, Nocturnes and Pour un Homme. Не будучи дико оригинальным, Yatagan – крепкая конструкция древесных и пряных нот в удивительной и соблазнительной медно-красной тональности. Искусно сделан. Предпочтительно на дамах Yatagan (Caron) ***** древесный восточный

Caron является домом,как для одного из наиболее успокаивающих (Pour un Homme), так и для одного из наиболее беспокоящих (этот) мужских ароматов всех времен. В очаровательном магазине Caron на углу Avenue Montaigne в Париже я наблюдал более чем одного посетителя, отшатнувшегося от запаха Yatagan на его руке, в тот время, как продавец учтиво объяснял, что аромат «пользуется большой популярностью на Среднем Востоке», как если бы некая парфюмерная ересь захватила in partibus infidelium (лат., земли неверных). Истина, очевидно, заключалась в том, что это творение 1976 года и его таинственный левантийский клуб поклонников были на тридцать лет впереди своего времени. Если сравнивать с голосами, то многие мужские восточные ароматы очень стараются быть теплыми и хриплыми. Больше похожий на змея Каа, чем на медведя Балу, Yatagan обладает уникально странным, довольно высоким шипящим тембром, со странными, на границе кисло-сладкого нотами тмина и шалфея в вершине и сухой, чернильно-древесной структурой снизу. Уважение, или, вероятно, пренебрежение, уберегли Yatagan от, большей частью, провальных реформуляций ароматов Caron. Бегите покупать, пока его не испортили. LT

Cartier

Declaration (Cartier) **** свежий специевый

Поучительно, оглянувшись назад, проследить, как стиль Jean-Claude Ellena терял в весе. Он шел от First (1976) к Rumba (1988), оба ароматы-тяжеловесы, затем создал великолепный (и обреченный) Globe (1990) для Rochas, в котором уже продемонстрировал черты новой сдержанности. Declaration восемь лет спустя был ароматом, в котором его зрелая манера исполнения впервые проявила себя. Это аромат, породивший, вероятно, наибольшее число имитаций со времен Cool Water, и почти каждый современный мужской аромат чем-то ему обязан: иногда это заметная порция кардамона и можжевельника, но наиболее часто это просто ощущение оригинала, который среди ароматов подобен бокалу холодного Sancerre среди вин: бодрящий, абстрактный, освежающий, слегка жесткий и, в целом, вызывающий эйфорию. Превосходный. LT

Declaration Essence (Cartier) **** свежий специевый

Мастерски выполненная и интересная вариация на основе красивой базовой структуры Declaration, с сильной смолисто-анималистической нотой ладанника в середине и более дымной базой. Трудно выбрать из двух, но этот немного темнее и богаче, и мне он нравится больше. LT

Delices parfum (Cartier) * фруктовый отталкивающий

Существует юмористическая зарисовка Billy Connolly, в которой двое пьяных из Глазго приходят в Рим, заходят в бар и спрашивают, «Что пьет Папа?». Бармен отвечает, “Creme de Menthe”, после чего они говорят «Дайте нам пинту» (1 пинта = 0.47 литра, пинтами в Англии наливают пиво в пабах) и проводят остаток недели, блюющими зеленое в различные фонтаны. Замените мяту на черную смородину, и вы получите Delices parfum. LT

Delices eau de toilette (Cartier) * отталкивающий фруктовый Вероятно, название Delices, аналогично тому, как фурий называли «добрейшие» из страха их рассердить. Этот древесно-ванильный фруктовый настолько отвратительно мощный и грубый, что я не могу найти для него подходящее плохое слово. Хотя, пожалуй, могу: он даже не вульгарен. LT

Eau de Cartier (Carties) **** фиалковый лист

Спросите фанатика hi-fi, что деньги могут купить вам в звукозаписи, и он ответит: хорошие высокие частоты. Именно правильное воспроизведение шипящих и звуков музыкальных тарелок позволяет наслаждаться громкой музыкой. Eau de Cartier дает ощущение электростатического микрофона: поначалу вы думаете, что он слишком яркий и немного истонченный. Но когда вы к нему привыкаете, то понимаете, что в его кристальном тембре есть много воздушных деталей, и что, должно быть, было дьявольски трудно сделать все настолько правильно: фиалковый лист, древесные, цитрус, все звенит на ветру, как стеклянные колокольчики. LT

Eau de Cartier Concentree (Cartier) *** фиалковый лист

Concentree напоминает одну из тех черно-белых фотографий (которые все еще делают на Среднем Востоке), где фотограф с помощью кисточки для акварели добавляет красный цвет щекам и губам, и коричневый – глазам и волосам. Оригинальный EdC представлял собой стальной, серый, желатиново-серебряный отпечаток, выдержанный в портретном стиле Политбюро 1956 года. Придерживайтесь разбавленной версии. LT Le Baiser du Dragon (Cartier) ** провальный восточный

Такое ощущение, что Cartier не могут двинуться вперед со времен их успеха эпохи Арт Деко и, странным образом, кажутся неспособными интерпретировать тот величественный период иначе, чем мелкомасштабным ретро звоном. Их выбор красного для недавно унифицированной упаковки говорит сам за себя: тяжелый насыщенный красный, находящийся на полпути между китайским лаком и плюшевой обивкой в Опере, лучше всего подходящий для обложки меню в претенциозном ресторане. Должен признать, китайское влияние на LBdD логично прослеживается от названия до флакона, хотя с надеждой ожидаемое содержимое оказалось разочарованием. Вообразите Shalimar без цитруса, добавьте порцию сладко-зеленого амаретто до самого верха, чтобы придать ужасный дешевый шоколадный характер Must, плюс огромный древесно-розовый аккорд в середине, который почти теряется в шуме. Для такого громкого и богатого аромата, он угасает довольно быстро. Это цветочный восточный, так сильно старающийся погрузить все возможное на борт, что вес дракона становится неподъемным, и он вынужден отказаться от взлета. В целом, головоломка. Затем пришло странное прозрение: я вручил блоттер своему коллеге Ian Smith, аналитику, тридцать лет проработавшему на парфюмерную компанию BBA и одному из изобретателей ароматической газовой хроматографии. Со своим удивительным лондонским синкопирующим акцентом он выдал суждение, которое до сих пор не было обжаловано: «Это Old Spice 1972, вот.» LT

Must (Cartier)

Cartier возобновил (без особой радости) традицию, которая была почти утрачена: парфюм и туалетная вода Must имеют очень различные ароматы, а не только разную концентрацию эссенции. Туалетная вода Must – свежая, чистая и отдающая мылом, типа потрясающего Vivre (Molyneux), хоть и не настолько загадочная. Парфюм – это совсем иная история. Головные ноты появляются, словно незванный и заведомо надоедливый гость, вгоняя в скуку слащавой нотой, напоминающей дешевое ассорти “Фрукты в шоколаде”. Этой нотой, которая должна олицетворять собой лето, появляется Другой (вместе с Dune (Dior)), обладающий стойкостью паразита и мощью мутанта. К счастью, существует избавление от него: хороший душ

Must de Cartier (Cartier) * русский шоколад

Помню, что когда я был ребенком, меня очаровывали коробки с шоколадными конфетами ассорти. Маленькие были воплощением, в целом, хорошей идеи начинить раковину из молочного шоколада (как? я до сих пор удивляюсь) измельченными в массу ингредиентами, например, пралине, кофе, ванильный крем, даже карамелизованный апельсин. Но если коробка становилась слишком большой, скажем, больше, чем шесть на шесть маленьких парковочных мест, то появлялись всевозможные высокомерные представители: ананас, creme de cassis, Бог знает, что еще. Конечно, мы всегда предпочитали те, которые имели разумный цвет: избегайте яблочно-зеленых, желтых, и, более всего, полосатых. Must – это парфюм, который принес в этот мир в дорогой жидкой форме всю неприглядность конфет, которых никто не хочет. Базовый аккорд ванили, цветов, гальбанума является настолько неудобоваримым, что его можно использовать, как подавитель аппетита. Хуже того, ужасная идея захватила всю индустрию: Venise, Dune и Allure, хотя и намного лучшие ароматы, являются родственниками этой ужасающей вещи. LT

Must de Cartier pour Homme (Cartier) **** анималистический древесный В этом аромате есть что-то по-настоящему привлекательное, вероятно, потому, что так трудно понять, что это. Кажется, как будто кто-то взял целительный кедр из, скажем, Antaeus, и добавил к нему анималистическую, почти уринальную ноту Yatagan. Храм, который пахнет, как бордель: великолепно. LT Pasha (Cartier) * ароматический фужер Если, не дай Бог, вы возьмете жалкий Eau du Soir, уберете из него скелетные остатки шипровой структуры и добавите немного Lemon Pledge, то вы очень близко подойдете к Pasha. Вся серия Pasha является большим провалом, начиная от флакона, который выглядит, как гульфик в одежде варягов, и заканчивая отвратительными часами, которым удалось сделать обитателя Santos элегантным; удивительно, что Cartier не сняли с производства всю линию. Бьюсь об заклад, это пользуется большим успехом в Брунее. LT Roadster (Cartier) *** теплая мята

После пары лет, проведенных в чадре в отделе парфюмерии на заказ (молюсь, чтобы эта бессмыслица закончилась), парфюмера дома Cartier Mathilde Laurent попросили представить предложения для аромата, предназначенного для массовой дистрибуции. Девиз, вероятно, был «новая свежесть», концепция, обладающая свойством мгновенно заставить вас почувствовать себя таким же уставшим, как и головы тех, кто ее придумал. Тем не менее, предложение Laurent победило. Ее идея была использовать мяту в качестве верхней ноты, чего обычно не делают в парфюмерии, потому что человек, определяющий финансирование проекта, неизбежно в какой-то момент времени упомянет зубную пасту. И потом, мята это сложный материал: ее ментоловая нота холодит и длится лишь секунды, тогда все как остальное, т.е. то, что отличает абсолют мяты от кристаллов ментола, является более неопределенно травяным. Если бы можно было изменить законы физики и заставить ментол держаться дольше, скажем, столько же, сколько держится линалоол, тогда было бы возможно сделать Jicky с мятой вместо лаванды. Ваш бесстрашный обозреватель, веря в то, что к сегодняшнему дню в EU все было проверено на животных, брызнул Roadster в рот и может доложить, что там очень мало ментола. Тем не менее, верхние ноты очень короткое время обладают привлекательной свежестью, как если бы серый, как крот, Ame d’un Heros от Guerlain решил надеть яркий синий галстук. С этого момента все меняется очень быстро, переходя сначала к сияющему кедровому мужскому, обладающему убедительностью нахмуренных-бровей-и-золотых-часов, и затем, как если бы Laurent пыталась внести немного солнечного сияния в этот характер, к теплому аккорду Ambre 83, напоминающему ее же Attrape-Coeurs. Все в целом сработано достаточно хорошо и, в контексте современной мужской парфюмерии, это равносильно повышению уровня до бизнес-класса. Тем не менее, я ожидал лучшего. LT

Santos (Cartier)

Приятный, но плосковатый, Santos был одним из первых парфюмов, познакомивших нас с нежной фруктовой нотой, представленной здесь в толпе других, в очень мужественном окружении. Её странное лицо появится опять: несколькими годами позже, в торжественный день выхода Le 3e Homme (Caron). Запах в системе дресс-кода: относится к высшему эшелону, хотя превосходство исключительно в деньгах. Santos (Cartier) ** древесный восточный

Странный зверь, исполненный в стиле, который некрасиво стареет. Сладкий древесный восточный, подобный брату Paco Rabanne pour Homme с волосатой грудью. Не слишком оригинальный и не слишком приятный. Если вам нравятся подобные вещи, берите Yatagan. LT So Pretty (Cartier) **** черносмородиновый шипр

После того, как Escada подготовила мир к большим фруктовым цветочным с их Chiffon Sorbet в 1993, каждый начал искать идеи в чаше для пунша. So Pretty (1995) – это дорогая версия от Cartier того, что, по существу, является дешевым: чудесная роза, проводящая время в трущобах с ежевикой от Body Shop. Однако, в отличие от снизивших стандарты вариаций, которые позднее появились во фруктово-цветочном жанре, он не смазывает впечатление безобразной мешаниной в базе. Вместо этого, помимо ягодной добавки, он следует классическому рецепту персика с пудрой – это Mitsouko с небольшим количеством creme de cassis (ликер из черной смородины). TS

Chloe

Chloe edp Intense (Coty) * пересохший нытик

Оригинальный Chloe 1975 года, что сейчас позиционируется как «Классика», был сочной, чудесной туберозой, намного обгоняющей свое время. Этот аромат является фланкером его модернизированной версии, выпущенной в 2008 году, то есть ничем не оправданной вариацией на нечто бессмысленное**. Что интересно, в отчаянной погоне за оригинальностью Michel Almairac и Amandine Marie нагромоздили металлического мускуса и сухих древесных нот. Композиция ощущается где-то на полпути между чем-то, разработанным с целью перекрыть запах хозяйственного отбеливателя, и дешевым мужским парфюмом типа Cacharel Pour l’Homme. Louis Aragon однажды сказал, что Женщина это будущее Мужчины. В случае с ароматами все как раз наоборот. LT

*Лука Турин обыгрывает слово «drydown» (стадия полного раскрытия аромата), используя ироничное «dry downer». **похоже на цитату из Библии: “Все – суета и томление духа” (It’s all pointless. [It’s like] trying to catch the wind; Екклесиаст 1:14, 184; GOD’S WORD® Translation (©1995) Narcisse (Chloe) Narcisse – результат того же подхода, что был применен при создании Cabotine (Gres): создать “юный” парфюм по следам классического и как будто немного устаревшего “дамского” парфюма. Однако, как всем известно, молодые девочки любят глупые цветочки и живенькие цвета. Narcisse украдкой лорнирует в сторону более цельного Tresor (Lancome), хотя это его (Narcisse) слабо извиняет ввиду его чрезмерной приторности и общей ноты «юной панкушки»

Carven

Ma Griffe (Carven) *** зеленый шипр Знаменитый тем, что был составлен великим Jean Charles после того, как тот потерял обоняние, это классический зеленый шипр, менее травяной, чем Givenchy III, менее сухой, чем Y, более цветочный, чем большинство, и обладающий обаянием старой девы Miss Moneypenny (секретарь босса Джеймса Бонда ), который отлично вам подойдет, если вы совсем на нее не похожи. Современная версия кажется лучше, чем та, что я помню из недавнего прошлого. LT

Cerutti

Cerutti 1881 (Cerutti) **** цитрусовая роза

Приятно, вежливо банальный можжевелово-цитрусовый бодрящий одеколон с мягким розовым бальзамическим фоном. Обладает красивым, заполняющим помещение сиянием и красивой пудровой базой. Многие ему подражают, и он по-прежнему очень хорош. LT

СHANEL

№ 5 (Chanel)

Солнечный и спаянный, этот общеизвестный парфюм стал Великим Предтечей для армады имитаторов, подделок и интерпретаций, постоянно покушающихся на его оригинальность. Всё, что отличает его от этой своры – это его нимб, золотой и давно оформившийся ореол. Богатый, основательный, свободный от всего ненужного, этот прекрасный парфюм утратил часть своей способности вызывать яркие образы, но остался “до боли знакомым” монументом, из тех, что замечают лишь иностранцы. Или для очень молодых девочек, или как будто Вы в жизни не носили ничего, кроме Chanel №5 . Избегать: надевать вечером. (Очевидно, Шанель №5 проходит времена своей очередной “старости”, после очередной “молодости”. И как вечерний аромат в Париже он, скорее, общее место, чем парфюм)

В другом варианте звучало так:

Хорошо бывает время от времени освежать свою память, вспоминая, что такое чистая роскошь. Маниакальное внимание Chanel к деталям и качеству, совмещенное в одном флаконе с одним из величайших изобретений в парфюмерном искусстве (использование большого количества альдегидов) заслуживает храниться под стеклянным колпаком рядом с эталонами метра и килограмма в Парижской Палате Мер и Весов. По слухам, сегодня в слепых тестах Chanel №5 проигрывает всем современным парфюмам, и легко понять, почему. Люди, взращенные на чахлых пригородных ароматах (не вкушавшие ничего слаще морковки), с трудом могут принять существование такого по-королевски красивого парфюма. Начальные ноты изумляют каждый раз: сияющий хор иланг-иланга и розы плавает золотым листом на мелово-белой поверхности альдегидов. Любопытно, что этот современный аромат пробуждает в памяти античный образ (возможно, Скифскую драгоценность на белом платье?). Шлейф угасает так же, как вянут белые лилии: медленно, становясь мягкими на ощупь и телесного цвета. Чтобы понять качество Chanel №5, просто понюхайте блоттер с этим парфюмом через сутки. И попробуйте сделать то же самое с любым другим современным парфюмом. Ясно?! № 5 eau de parfum (Chanel) прерванные альдегиды ****

Оказывается, ОДП отличается от ОДТ и духов, она была создана в 80-е Жаком Польжем, как современная версия №5. Ничто не кажется менее современным теперь более, чем запахи из 80-х. Я брызгаю ОДП на руку и, после неплохого альдегидного начала и цветочного сердца, я начинаю чувстваовать Полисантол, масляный, чрезмерный и долгий сандаловый шлейф Самсары. Хоть он и хорош, этот синтетический материал очень опоздал для того, чтобы вписаться в идею 1921 года, как если бы Бен Гур вдруг надел Ролекс во время гонок на колесницах. Я не вижу смысла покупать его, если вы хотите настоящую Шанель№5. (Лука Турин). №5 eau de toilette (Chanel) персиково-цветочный *****

Признаюсь, что до недавнего времени, я не мог понять разницы между разными версиями №5. Шанель говорит, что запах был переработан несколько раз за все эти годы, и только для духов используеися оригинальная формула 1921 года. То, что я нюхаю сейчас, звучит как версия из 50-х, с древесно-фиалковыми начальными нотами и молочно-персиковой базой. Эта версия ассциировалась у меня с Шанель№5 долгое время, в основном потому, что я не мог позволить себе другие. Она исключительно прекрасна, это настоящий предшественник недавней 31 Рю Камбон, она немного более женственная, чем свежая и стойкая современная версия. (Лука Турин).

№5 parfum (Chanel) пудрово-цветочный *****

Когда я жил в Villefranche, маленькой деревеньке в заливе неподалеку от Ниццы, я частенько наведывался на близлежащую пристань, чтобы посмотреть на 30-тифутовый баркас, причаленный около пирса. Большую часть времени он был закрыт чехлом и окружен решеткой. Он принадлежал местному кораблестроителю Сильвестро, его последний корабль, который потребовал 14 тысяч человеко-часов. Когда владелец был на борту, можно было рассмотреть весь корабль. Он был прекраснее, чем это вообще возможно. Честно говоря, он был до боли прекрасен. Другие артефакты такого рода: черно-серые дамские туфли, которые я видел в витрине магазина в Лондоне, платиновые часы, которые носит мой доктор, и более доступная Шанель№5 в духах. Ароматы очень редко достигают убедительного трехмерного эффекта, словно обводишь их контур в воздухе рукой. Оригинальные версии Рив Гоша и Beyond Paradise одни из последних примеров, но они все равно узнаваемые цветочные композиции, созданные из нежного, бренного материала. №5 – это Бранкузи (имеется ввиду скульптор, я думаю). Единственный из известных мне запахов, который создает непреодолимое впечатление гладкой, закругленной, золотой массы, которая прелестно растягивается как сонная пантера от верхних нот к базе. Да, она содержит розу, жасмин и альдегиды, так же как и прекрасное тело имеет руки и ноги. Но я бросаю вызов тем, кто может вкушать этот запах и одновременно иметь силы разложить его на части. (Лука Турин).

No. 5 Eau Premiere (Chanel) **** альдегидный цветочный

Мне всегда нравились предметы, такие, как карабины и застежки, которые изготавливаются во многих разных размерах без изменения формы. Коллекция N 5 скоро заслужит того, чтобы продаваться вместе с корабельными снастями, так как теперь она включает в себя, по сути, одну вещь в четырех разных размерах. Eau Premiere является самой компактной их всех, с меньшим акцентом на цветы и большим на цитрусовые, сначала свежий лимон и далее теплая апельсиновая кожура, настолько сильно, что на какое-то время она попадает в орбиту Baghari, после чего отступает в плюшевую мягкость кисти для пудры. Это абстрактная классическая парфюмерия, достигшая вершины, к которой обращаются те, кто не воспринимает модернизацию в качестве извинения за провал. Я все еще считаю 31 rue Cambon более непосредственно волнующим, но сдержанная элегантность Eau Premiere относится к разряду той, от которой нельзя устать. Мог бы также быть замечательным мужским ароматом. LT

No. 18 (Chanel) **** ирисовая роза

No. 18 построен вокруг розово-ирисового аккорда, и ни один из материалов не предполагает связи с чем-либо съедобным. Однако, люди, в особенности мужчины, всегда думают об одном и том же, и, в случае со мной, это постоянные мысли о еде. Высококачественное розовое масло, используемое в No. 18, обладает сильным ликероподобным привкусом, напоминающим ягодные дистилляты из Эльзаса, которые выглядят, как бесцветная водка, и пахнут флуоресцентным розовым. Вместе с пудровым, напоминающим морковь, запахом ириса, он создает очень необычную ноту свежего хлеба с травами, которая витает вокруг вас до тех пор, пока вы на ней не сфокусируетесь, после чего опять расщепляется на свои восхитительные составляющие. Странный, обнаженный аромат, красивый как свежевычищенное молодое лицо. LT

№ 19 (Chanel)

Пронумерованные парфюмы Chanel, а именно №№ 19 и 22, прозябают в тени колоссального здания №5, выстроенного ранее на той же улице для буржуа средней руки. Однако № 19 – это замечательный успех Дома Chanel, заслуженный образом “Юной Девы”, поспешно связанным со свежими нотами № 19. Это неверное понимание частично вытекает из значительного различия между парфюмом и туалетной водой в богатстве и стойкости ароматов. Если вы не пробовали парфюм, то можете ошибочно назвать №19 свежим девичьим парфюмом. На самом деле, № 19 – мощный и гармоничный аккорд зелени, живой и сочный, как вся буйная зелень джунглей. Очень абстрактный и определенно женственный в шлейфе парфюм. На мужчине: пробуйте, смотрите сами. На дамах: альтернатива Silences (Jacomo). Избегать: одежды в стиле “хороший вид, хороший стиль”. В другом издании описание звучало так: Мастерство подбора материалов и их оркестровки, которое обычно присуще Шанели, ярко просвечивает сквозь Chanel №19. Начинается с огромной зеленой перченой листвы, что похоже на землистое дыхание пышных джунглей после урагана. А затем вся гениальность Chanel №19 – в сохранении этой незрелой зелени, как звучит напряженный незаконченный музыкальный аккорд до самого конца произведения, до самой последней ноты шлейфа не уступая сладости. Суровость интеллектуальной элегантности и сдержанности. Абсолютное произведение искусства

No. 19 (Chanel) **** зеленый цветочный

В истории женских парфюмов существуют два часто возвращающихся мотива, давайте назовем их тряпичная и проволочная мать в честь знаменитого эксперимента Harry Harlow (эксперимент заключался в том, что детенышу обезьяны предоставили на выбор две искусственные суррогатные матери – тряпичную (комфортную для прикосновений) и проволочную, причем оба сооружения были оснащены механизмом кормления и обогрева. Детеныш всегда предпочитал мягкую тряпичную «маму» ). Тряпичная мать – это мягкий, уютный, с большой грудью и тяжелыми бедрами идеал женственности, лучше всего представленный теплыми сливочными, ореховыми классическими цветочными, такими как Fleurs de Rocaille, Detchema и Arpege. Милые и успокаивающие, несколько бесхребетные, их легко полюбить. Проволочная мать – угловатая, недобрая, строгая и холодная – пугающая и с привлекательно впалыми щеками. Из всех парфюмов проволочной матери (например, Miss Dior, Ma Griffe и Envy) No. 19, впервые выпущенный в 1971, вероятно, самый жесткий. Говорят, что Henry Robert составил No. 19 для Gabrielle Chanel, когда ей было за восемьдесят. Это поразительный и восхитительно диссонансный портрет, от серебряного шипения его начала, напоминающего жидкость для снятия лака, вплоть до ядовито красивого зеленого цветочного сердца. (К несчастью, сегодня ему не хватает прежней интенсивности кожаного шипра, которая возрастала со временем, и, вместо этого, он угасает до чистого ветиверового окончания, сходного с концовкой современного Caleche.) Парфюм, который столько раз сравнивали с весной, наполненной белыми цветами и зеленой листвой, No. 19 никогда не перенесет вас в музыкальные луга. Он держит вас в комнате для совещаний, на восьмисантиметровых шпильках и в костюме с юбкой-карандашом. Надменный и лишенный сладости, этот парфюм привлекает многих женщин, желающих узнать, что такое быть бессердечной. TS

No. 22 (Chanel)

Недавно выпущенный заново, № 22 – это образцовый запах талька, играющий в парфюмерии ту же роль, что и платиново-иридиевый сплав для Палаты Мер и Весов. Фальшиво скромный и умеренный, чуть меланхоличный и совершенно чистый, он характеризуется удивительной стойкостью и усиливается со временем, чтобы в конце концов исчезнуть в сверкающем облаке, напоминающем дальнюю кузину Chamade (Guerlain). Для пребывания на озерах, парфюм для отдыха от парфюмов. На мужчине: свежий и утренний. На дамах: ежедневный, бледный, если не бесцветный. Избегать: детского стиля в одежде No. 22 (Chanel) **** сладкий альдегидный

No. 22 является лучшим в упражнении по подъему тяжестей. Говорят, что альдегиды «поднимают» парфюм, то есть они компенсируют сладость и тяжесть всех остальных компонентов. Как и его тезка Антонов (АН-22 – прим. Переводчика), Chanel 22 устанавливает рекорд по перевозимым грузам и делает это следующим образом: (1) Определите максимальную дозу альдегидов, при которой человек не падает в обморок. (2) Загрузите туда столько сладости, сколько смогут вынести альдегиды. (3) Округлите его нотой ириса, чтобы создать ощущение легкости. (4) Отойдите назад и смотрите как все это уходит в небо после трехмильного разгона на старте. LT 28 La Pausa (Chanel) **** древесный ирис

Ирисовый корень является доминирующей темой в парфюмах бутика Chanel, и легко понять, почему. У него великолепный запах, он стоит целое состояние (более $30000 за килограмм) и добавляет несомненный оттенок роскоши любому парфюму. Cuir de Russie обладает очень мощной ирисовой нотой, так же, как и No. 18, No. 19 и 31 Rue Cambon. До появления его необычной и элегантной ветиверовой базы, 28 La Pausa является практически ирисовым солифлором (или, может, соликорнем (soliradix), из-за корня ириса?). Богатством ириса в нем можно наслаждаться в полной мере от хлеба до трюфеля через древесные фиалки и пудровую кожу. Если вам обязательно нужен ирис, то делайте выбор между этой чудесной, очень естественной композицией и великим безудержным полусинтетическим творением Maurice Roucel Iris Silver Mist (Serge Lutens). LT 31 Рю Камбон (Chanel) цветочно-амбровый *****

Не помню когда в последний раз парфюм произвел на меня мгновенное впечатление такой восхитительной красоты с первой же минуты. Волнующая мягкость и благородное изащество 31 Рю поражают воображение. Такой классический шедевр должен, по определению, стоять на плечах гигантов, и их идентификация может стать непреодолимой задачей. Иногда 31 Рю напоминает мне старый Chant d’Aromes, перед тек как Герлен окончательно его испортил. В нем есть и намек на первый Диорессенс, перезрелая, грубая молочно-фруктовая нота лактонов, которую Гуччи Раш довел до логической крайности. Но Chant d’Aromes был сдержанным, Диорессенс – манящим и соблазнительным, Раш – слишком одноцветным. Шанель 31 не играет в игры, не старается соблазнить или быть современной. Возможно ее настоящим предшественником был ущербный шедевр Лорана – Champagne. Champagne – это тоже мягкий фруктовый шипр, но его громкая и заунывная трактовка темы свидетельствует о декадансе когда-то славного рода. Шанель же наоборот демонстрирует настоящее искусство, над которым не властно время. Она входит в десятку великих запахов всех времен, и является ценным доказательством того, что искусство парфюмерии еще существует. LT Allure Homme (Chanel) * древесный амбровый

Я уверен, что когда Pierre Bourdon творил свой красивый и красиво простой Cool Water (мужской), он и не подозревал, что начинает. С тех пор было несколько сотен имитаций, пытающихся улучшить то, что улучшить нельзя, и закончившихся лишь приданием дряблости середине. Это приличный аромат, крайне скучный и не достойный имени Шанель. LT Allure Homme Edition Blanche (Chanel) *** сандаловый ранет Невыдающийся, подкрашенный бежевым гибрид Egoiste и Cool Water, с хорошей, восковой цитрусовой верхней нотой и приятным древесным, кисло-яблочным завершением. Обладает отличительным знаком Шанель, когда дешевая формула делается более дорогой, как древесные панели версии Ghia у базового Ford. Был бы великолепен в качестве мыла на веревке. LT

Allure Homme Sport (Chanel) * специевый цитрусовый

Приятная, но намеренно неописуемая смесь цитрусово-металлических нот, противопоставленных сладкой специевой базе, похожей на базу Pour Monsieur. Похоже на то, как застрять в лифте на двенадцать часов вдвоем с бухгалтером. LT

Allure Homme Sport Cologne (Chanel) * древесный цитрусовый

Маркетинговая стратегия Chanel должна быть предметом зависти любого политика: привлекать массы, но поддерживать безупречно чистый образ. Это достигается наличием de facto двух абсолютно различных линий: одна для людей, которые хотят пахнуть как все, и другая для людей, которые хотят пахнуть как люди, которые не хотят пахнуть как все. AHSC, примерно, такой же соблазнительный, как объявления о знакомстве одиноких сердец в Railway Monthly, принадлежит к первой категории. Он является дальним родственником Cacharel 1981 Pour l’Homme, угнетающе сухого цитрусового парфюма, чей успех никогда не переставал меня удивлять. Chanel, как обычно, до некоторой степени оправдывает себя тем, что ингредиенты хорошего качества и что флакон сработан добротно. LT

Allure (Chanel) ** мрачный цветочный

Сначала был Must (Cartier, 1981), очень успешный, противный, дешевый шоколадный парфюм с запоминающейся базой из ванили, пачули и индола. Замечательным в этом аккорде, помимо его стойкости, было то, что он добился точного ольфакторного эквивалента пудры для лица темного тона. Десять лет спустя Duna (Dior, 1991) блестящим образом превзошла оригинальную идею и создала удивительный, бесконечно суровый аромат цвета пустынной земли под свинцовым небом. В то время это никому не показалось интересным. Иллюстрируя принцип того, что лучше опоздать на пять лет, чем появиться на шесть месяцев раньше, Allure (1996) позаимствовал идею Dune и реинтерпретировал ее в более дружественной манере, с фруктово-цветочными верхними нотами, добавляющими сладость к, в общем-то, мрачному общему впечатлению. Allure с тех пор стал основным для женщин, которые носят парфюм не для собственного удовольствия и не для демонстрации своего вкуса, а для того, чтобы подать знак, что их статус освобождает от необходимости быть приятной. LT Allure Sensuelle (Chanel) *** бальзамическая дыня

У Karl(a) Lagerfeld(а) был, очевидно, плохой день, потому что когда в период первого выпуска Allure его спросили , что, по его мнению, есть соблазн (allure-соблазн, англ. ), он в своей медлительной франко-немецкой манере тянуть слова ответил, “Что бы это ни было, это не парфюм”. Я думаю, он был бы несколько менее пренебрежительным, если бы речь шла об Allure Sensuelle. Насколько мне известно, Sensuelle первым просигналил появление привлекательной идеи, которая состоит в сочетании большого, основательного, сложного и неослабно бежевого древесно-бальзамического слоя в манере Lauder со свежей альдегидной нотой не цитруса, но дыни. Том Ford позднее тоже добавил бахчевых в Black Orchid. Красиво сделанный и абсолютно лишенный магии (Allure – прим. Переводчика) , этот парфюм похож на «свидание с Cindy Crawford»: в принципе, неплохая идея, но на практике я бы лучше поел один, читая «The New Yorker». LT

Antaeus (Chanel)

Antaeus принадлежит к той же группе духов, что и Krizia Uomo (Krizia), которые раскрываются сначала своими камфорными нотами, напоминающими запах кедра и грифеля из коробки карандашей. По-прежнему красив, в стиле прилежного и приветливого парня, сегодня Antaeus кажется менее искусственным, чем в своей первой версии и эволюционирует в чрезвычайно сухую сандаловую ноту высокого качества. Сдержанный, подходящий без проблем. На дамах: дневная туалетная вода, например, как альтернатива ветиверам. На мужчине: молодым, скорее в джинсовом стиле. Избегать: стиля идеального зятя.

Antaeus (Chanel) **** древесный мужской

Мне достоверно известно, что парфюм был окрещен великим издателем Dan Halpern, который в то время возглавлял литературный журнал под тем же названием, во время разговора с владельцем Chanel, Jacques Wertheimer. Признаюсь, поначалу я не оценил Antheus, отчасти, потому что он стал первым легкомысленным мужским парфюмом, и прошло несколько лет, прежде чем парни научились использовать меньше половины флакона в день. Оглядываясь назад, это был лучший древесный, с оттенками запаха коробки сигар парфюм того времени (Krizia Uomo три года спустя стала следующим). Он кажется немного старомодным, и, наверное, сегодня больше подошел бы женщине, чем мужчине, но по-прежнему пахнет действительно хорошо. LT

Bel Respiro (Chanel) **** зеленый цветочный

Из всей из Большой Шестерки, что Chanel выпустила в мир в начале 2007, Bel Respiro (который я бы вольно перевел как Легкое Дыхание), вероятно, наименее требовательный. Мне нравится в нем то, что верхние ноты воспроизводят почти точно чудесное ощущение старого Vent Vert в тот самый момент, когда он меняет направление от зеленого взрыва гальбанума в верхних нотах к мягкости цветочного сердца, схожей с румянцем на щеках. Мне не нравится в нем то, что затем он начинает вежливо угасать к бежевому. BR красиво составлен, но я опасаюсь, что так же, как Eau d’Issey, он может закончить тем, что станет привлекать фаланги женщин, которые на самом деле не любят парфюмы. На мужчине, однако, он был бы замечательным. LT

Bois des Iles (Chanel)

Парфюм Bois des Iles – одно из триумфальных переизданий Дома Chanel. После почти медицинских верхних нот, он становится очень вкусным и кондитерским, уговаривая нас выпить хитрого волшебного вина, которое может исцелить все раны мира. Тропический запах, который любят носить в очень холодную погоду, прислушиваясь к его аромату с арктических мехов. Любители парфюма Fleurs de Comores от Maitre Parfumer et Gantier (MPG) узнают в нем удивительно знакомый запах, и будут поражены открытием другой – менее солнечной – стороны той же красно-апельсиновой планеты. На мужчине: в элегантном и свободном стиле; На дамах: подойдет молодой и живой девушке, вероятно брюнетке; Избегать: излишнего золота, ювелирных изделий и загорать в нем Bois de Iles (Chanel) ориентальный сандал *****

Каждый, кто хоть раз носил настояшее индийское масло сандала знает, что оно практически само по себе парюм: молочное, розовое, амбровое, древсное, свежее, потрясающее. Плюшевая Русская кожа Эрнста Бо такой же эталон для кожаных ароматов, как его уютные Буа Дезиль для сандаловых (тут перевод не совсем точный, но уж как могла…). Хотя я никогда не носил соболиной шубы, я настаиваю, что такое же чувство вызывает и Буа Дезиль: темное, близко сидящее, бархатное тепло, мягкое и навевающее сон. В этот раз маркетинговые обещания оказались правдой. Шанель утверждает, что парфюм пахнет в базе имбирным пряником, так он и пахнет плюс сладость ванили и специй. Но это не описывает всей глубины парфюма, альдегидная пудра рассыпаная по нему придает яркость, и иногда кажется, что этот запах – темноволосый брат Шанель№5. Присутствует в нем и прелестные цитрусовые и розовые ноты, с фруктовой яркостью колы. В сущности, это безупречный аромат, и хотя ему уже более 80 лет, он так же нестареющ, как и все, сделанное Шанелью в те годы. Если думать об ароматах Шанели, как о вариациях маленького черного платья – надежного, с лоском, безупречно скроенного – Буа Дезиль должно быть сшито из кашемира. Я ношу и носил это парфюм годами, когда мне требуется дополнительная защита от этого холодного мира. (Лука Турин)

Chance (Chanel) *** цветочный восточный

Ошеломленная успехом Coco Mademoiselle и несколько смущенная его грубоватостью, команда Chanel вновь принялась за работу и попыталась намеренно достичь того, что в первый раз произошло случайно. Coco Mademoiselle 2.0, т.е. Chance стал результатом. Однако, если что-то не стоит делать вообще, то это не стоит делать хорошо. Избегайте его, если, конечно, вы не идете на свидание с Пилтдаунским человеком (Piltdown Man – ископаемый человек, найденный при раскопках в Англии в начале ХХ века, позднее оказавшийся фальсификацией). LT

Chance Eau Fraiche (Chanel) * химический цветочный То, что называется «испытывать судьбу слишком долго». Депрессивно банальный. LT

Coco (Chanel)

Элегантная шхуна с черным корпусом, идущей на всех парусах вслед за прекрасным ледоколом Opium (Saint-Laurent), Coco выходит сегодня, на склоне лет, как наиболее преуспевший из пряных ориентальных парфюмов. Смолистый и фруктовый одновременно, совершенный и ласковый сплав, Coco не дает ни одному из своих ингредиентов, строптивых и шумных, одержать верх над остальными. Очень по-парижски шикарный, изготовленный из драгоценностей и пайеток, вполне стойкий и затихающий с замечательной грациозностью. Гранд-парфюм, который создает праздник. Недавняя рекламная кампания, кажется, ориентирована скорее на молодых девушек, что неплохо соответствует парфюму. Использовать скорее днем, в маленьких дозах, легкий пряный аромат Сoco (Chanel) **** элегантный специевый.

Сосо нужно рассматривать, принимая во внимание исторический контекст. 1977 Opium (YSL), созданный Jean-Louis Sieuzac, потряс парфюмерный мир. Аромат был поразительно новым, чувственным и характерным, и название и упаковка были как раз тем, что нужно. Тридцать лет спустя он все еще остается примером совершенного дизайна сверху донизу. Идея витала в воздухе: через несколько месяцев после появления Opium, Lauder выпустил Cinnabar (схожий аромат, тот же цвет, та же китайская тема), над которым они, очевидно, независимо работали уже какое-то время. Opium затмил Cinnabar. Почему? Cinnabar просто хорошо пах, тогда как Opium сохранял дерзкую узнаваемую структуру внутри своего темного облака смол, специй и бальзамов. В следующие несколько лет каждый безуспешно пытался создать улучшенный вариант Opium. Coco (1984) стал первым ароматом, который продвинулся в этой игре, частично благодаря недавнему появлению дамаскенонов в парфюмерной палитре. Дамаскеноны обладают поразительно сложными, темными и экзотическими ароматами сухих фруктов. Как и лактоны в Mitsouko за шестьдесят лет до этого, их стало можно использовать для того, чтобы смягчить и высветлить композицию. Сосо сделал это великолепно, и по сегодняшний день никто не смог сделать этого лучше, хотя Krizia’s Teatro alla Scala это почти удалось. Несмотря на все вышесказанное, Сосо кажется ужасно устаревшим, и понадобится еще десяток-другой лет, чтобы он смог расстаться со своим поношенным имиджем восьмидесятых. Будем надеяться, что Сосо еще будут выпускать к тому времени, когда люди будут готовы попробовать его снова. LT

Сосо Mademoiselle (Chanel) **** цветочно-восточный

По справедливости, именно этот аромат должен носить имя Chance, потому что он появился на свет случайно. Chanel создавали CМ как “фланкер” – продукт, продвигаемый за счет знаменитого брэнда и, в то же время, удовлетворяющий вкусам публики. В него было вложено не слишком много усилий, и, как мне говорили, в Chanel были так же удивлены его невероятному успеху, как и все остальные. СМ и ему подобные берут начало в хитрости, открытой для Angel. Она состоит в смешении интенсивной, почти мужской специево-восточной базы с крикливым цветочным аккордом. В случае с Angel это дало великолепно двуполый и пугающе сильный эффект. Ничто не делает неприличную шутку более плоской, чем попытка ее смягчить, и это как раз то, что произошло с СМ. Парфюмеры любят делать такие вещи, потому что это легко: берем равные части Heritage и Allure, перемешиваем и затем приглашаем принимающего работу. Этот стиль приводит к успеху по тем же причинам, что сделали Fountains of Rome (Respighi) одним из бестселлеров классической музыки: это громко, впечатляюще и не требует понимания. Но если посредственность доступна, то величия становится труднее достичь. Такие парфюмы так же трудно различить, как и дам в La Scala на открытии сезона: все загоревшие, в косметике и с прическами. Из сострадания к нам этот стиль постепенно уходит. LT Cologne (Chanel) **** совершенный одеколон

Есть особое удовольствие в том, чтобы наблюдать, как с поношенной классики стряхивают пыль и исполняют ее должным образом – например, свежая как новая краска, интерпретация «Голубого Дуная» Штраусса, продемонстрированная Carlos Kleiber (известный дирижер – прим. Переводчика) на его венском новогоднем концерте. Одеколон – это парфюмерный вальс , и, так же, как и его музыкальному эквиваленту, для правильного исполнения ему нужен размах, щелчок и немного проказливости. Рецепт одеколона широко известен уже двести лет, и мне было очень любопытно, что Chanel собирались добавить в это уравнение. Дорогие версии простых вещей часто напоминают остроумную ремарку Constant Lambert «Проблема народной мелодии заключается в том, что после того, как вы сыграли ее от начала до конца, ничего не остается делать, как играть ее снова, причем играть гораздо громче». Здесь ничего подобного не произошло, нет удвоения струнных, нет увеличения числа исполнителей. Chanel провела работу над двумя концами аромата. Лимонной верхней ноте придали дополнительное оживление посредством восхитительной яркой зелено-травяной ноты в манере Eau de Guerlain, но несколько менее очевидной, чем там, тогда как в базе использовали дорогой анималистический мускус (я бы предположил, Firmenich’s мускон), который возвращает нас назад к маскулинным, популярным до Первой Мировой войны. В целом, просто самый лучший одеколон на свете. LT

Coromandel (Chanel) **** пудровые пачули

Из шести новых Шанелей, выпущенных в начале 2007 года, именно этот наиболее отчетливо несет на себе почерк Cristopher Sheldrake. Недавно он вернулся в свою alma mater Chanel после двух десятков лет, проведенных в Quest, на протяжении которых он был, в основном, занят составлением парфюмов для эпохальной линейки Serge Lutens. Это, должно быть, весело наблюдать, как каждый, начиная с Guerlain и далее по понижению, стал шагать по его следам и платить самый искренний комплимент – имитацию. Coromandel, по моему мнению, это Sheldrake(овская) реинтерпретация Borneo 1834, выполненная в манере Chanel, приглушенная, боле богатая, менее насыщенная и не настолько очевидно восточная. В нем есть достаточно пачули, чтобы очистить воздух от индийской моли на милю вокруг, однако, ему удалось избежать приземленности хиппи (запах пачули был очень популярен несколько десятков лет назад в среде хиппи и теперь ассоциируется с этим движением – прим. Переводчика) посредством хитрости, которую, я уверен, хотел бы воспроизвести любой парфюмер. Если бы существовала такая вещь, как припудренный белый шоколад, он пах бы как Coromandel. Замечательный. LT Cristalle (Chanel)

Cristalle, это – пастельные фрукты Diorella (Dior), перенесенные на октаву выше, более светлые и бледные. Ноты лимона и дыни стали в нем шербетом, окруженным очень особенным освещением: в холодный день и без освещения мастерской художника. Если Apres l’Ondee (Guerlain) воплощал приятную осеннюю меланхолию, то спокойная ностальгия Cristalle – ностальгия красивого зимнего дня. Чудесный парфюм. Теперь выпущен в ЕдП Cristalle (Chanel) цитрусовый шипр *****

Систематик запахов, Майкл Эдвардс, (его классификация превосходит остальные) располагает Кристалл среди свежих цитрусовых запахов. Это несомненно правильно, но то, что делает Кристалл поразительным, как промежуточное звено определенного биологоческого вида, которое показывет эволюцию через трансформацию от одного вида к другому, это то, что он тоже принадлежит к зеленым шипрам (свежие древесные мхи, по классификации Эдвардса). Для цитрусового аромата, Кристалл слишком серьезен. Для шипра, несет необычное чувство утра (возможно, утра следующего дня). Есть в нем несколько деловая торопливость, как будно вы проснулись после ночи, проведенной с прекрасной незнакомкой, и нашли ее уже одетой и приведенной в порядок, готовой к выходу после всего лишь легкого поцелуя в щеку, вместо адреса она оставит после себя облако Кристалла. Прекрасный, но немного жуткий аромат. (Лука Турин).

© Cuir de Russie (Chanel)

Когда этот легендарный аромат выпускали заново, все с трепетом ожидали его, опасаясь лишь того, что формула будет в чем-либо урезана и парфюм станет лишь тенью своего бывшего величия. Ничего подобного: эта роскошная Русская Кожа, прозрачная и бальзамическая, не знающая мягких компромиссов, заняла свое законное место на Саммите Кожаных Ароматов, рядом с веселым и жизнерадостным парфюмом Tabac Blond от Caron. Кожаные ароматы – это струнный квартет в ароматах. Композиторы-парфюмеры любят сохранять для них свои наилучшие вдохновения, и результаты часто бывают очень абстрактными; но в то же время кожаные ароматы – для мозга и плоти, совершенно андрогинные. Парфюм Cuir de Russie – это захватывающая голограмма былого блеска: нюхая его, человек представляет себя в автомобиле Isotta Fraschini, проезжающем тихую березовую рощу, на жемчужно-серых кожаных сиденьях. Шофер! В Ясную Поляну! Относительно не очень стойкий аромат, предпочтительней носить на одежде, нежели на коже. Купите духи (extract); будет жаль, если вы лишите себя этого удовольствия. На мужчинах: если вы любите интеллектуальные ароматы. На женщинах: если вы всегда ждали аромата, похожего на вас. Избегать: стиля престарелых херувимов, перегруженного драгоценностями

Cuir de Russie (Chanel) роскошная кожа *****

Кожанные ноты в парфюмерии получают из двух ингридиентов: подкопченного ректифицированного березового дегтя и чернильных изоквинолинов, первый ингридиент натуральный, второй – синтетический. Совсем не обязательно использовать оба, и Шанель содержит только первый. Ректифицированный – это всего лишь приличная замена слову вареный, и до сих пор в таких странах, как Россия и Канада, где береза имеется в изобилии, березовый сок уваривают в больших чанах пока от не потемнеет и начнет издавать запах. Результат может разниться, но запах всегда получается восхитительно сложным: большое количество химических процессов происходит за те минуты, когда вещество подверженно высоким температурам. Печально, но березовый деготь запрещен теперь к использованию в Европейском Союзе, и я очень боялся, что это может отразиться на Русской коже. Но ничего страшного не произошло. Этот великолепный запах все еще пахнет так, как он и должен: для меня это запах внутри Бентли 1954 года, принадлежавшего моему отчиму, я часто сидел на его заднем сиденье в одиночестве и играл с раскладными столиками из красного дерева. Что поразительно, этот яркий кожанный эффект достигнут смешением ингридиентов, не имеющих никакого отношения к шкурам животных: это иланг, жасмин, ирис, каждый из которых ощущается в первых нотах. Существует много парфюмов с названием Русская кожа, но каждый из них или слишком сладок или слишком дымен. Этот же парфюм настоящий, неповрежденный монумент искусства классической парфюмерии, чистейший образец роскоши, разлитый по бутылкам. (Лука Турин)

Egoiste (Chanel)

Прежде названная Bois Noir (Черный Лес), эта красивая и оригинальная туалетная вода удивляет своей прозрачной сладостью фруктового мармелада, без резкости, стабильностью и стойкостью. В нынешнем контексте поражающая своей скромностью и хорошим вкусом, она (тем не менее) оставляет впечатление бесцветное и расплывчатое. Если бы Chanel решил родить ему братца, столь же эгоистичного, но более сильного, то это могло бы стать поводом для энтузиазма (концентрированная версия Egoiste была выпущена на рынок ограниченным тиражом. Продажи были неутешительны). Тем временем, щеголеватые денди нашли в этом факте оправдание, чтобы носить чудесный парфюм Bois des Iles того же Дома, своевременно переизданный. Egoiste теперь доступен в версии “Platinum”, более интенсивной и более обычной, чем оригинал (эээ, постойте-постойте! Товарищ Мэтр, а составы-то у них разные совершенно!). Совершенен для ежедневного ухода из-за его образцовой корректности. На дамах: для дней “без духов

Egoiste (Chanel) **** леденцовые фрукты

Я помнил Egoiste как красивую, но слегка водянистую пастельную смесь леденцовых фруктов и не производящего впечатления дерева, и потому нынешний (вариант – прим. Переводчика) удивил меня. Я никогда не нюхал Bois Noir, производной которого был Egoiste, но я подозреваю, что теперешний (вариант) ближе к оригиналу. Сегодня это самый герленоподобный из всех Chanel, наполненный тимьяном, лавандой и другими травами de Provence, разновидность Jicky, которому придали живости добавлением Antheus и округлили в базе с помощью Bois des Iles. Совершенная альтернатива Mouchoir de Monsieur, более живая и менее разодетая. Будьте аккуратны с передозом: это довольно сильное вещество. LT

Egoiste Platinum (Chanel) ** печальный фужер

Названный, как кредитная карточка для скупых папиков, маловероятно, чтобы этот парфюм мог стать хорошим. На самом деле, он экстраординарно плох для Chanel и, помимо мимолетно интересной цветочно-кожаной ноты в верхушке, он пахнет печальным клоном мужчины, для которого и был предназначен. Если вы поселитесь в приличном отеле, то, с большой долей вероятности, бесплатные туалетные принадлежности в ванной комнате будут пахнуть, по меньшей мере, так же хорошо. LT

Gardenia (Chanel)

Повторный выпуск этого гранд-парфюма 20-х, имевшего все для полного великолепия: элегантный, совершенно сбалансированный, сияющий и фруктовый, он был чистым удовольствием для любителей надменного салонного стиля, воплощенного покойным Futur (Piguet). Трижды увы! По непонятному произволу, при переиздании Дом Chanel решил присовокупить к этому парфюму “современную” ноту, напоминающую о Poison (Dior), которая выглядит настолько обезображивающим шрамом, что парфюм можно и не узнать. Нужно избегать эту версию, она, без сомнения, станет лишь недолговечным недоразумением Gardenia (Chanel) не гардения *

Большая часть бутиковой линейки Шанель – настолько прекрасна, что это могло вызвать гнев богов. Гардения помогла предотвратить катастрофу – это совершенно неприятная, громкая, напоминающая цветочный запах в туалетах аэропорта, композиция, настолько плохая, что едва ли могла быть в линейке Крида или Ла Прери. (Лука Турин)

Pour Monsieur (Chanel)

Парфюм Chanel Pour Monsieur существует в двух версиях, которые имеют меж собою очень мало общего: туалетная вода с пудровыми и прозрачными нотами столярной мастерской, вызывающая в памяти незабываемый Cravache (Piguet) в разбавленной форме; концентрированная версия Chanel Pour Monsieur Concentree – совершенно иной запах. Интенсивный, безмятежный, чудно балансирующий между сладким и пряным, он одновременно участвует в нежности Caron Pour Un Homme и в элегантной меланхолии Lords (Penhaligons). Этот аромат играет в классической манере пространственного и симфонического спектра ароматов – всеми своими нотами, от теплых камерных до звонких и отдаленных. То достоинство, которое должно украшать во всех отношениях совершенного человека. На дамах: совершенно сдержанный дневной парфюм. На мужчине: хорош в малых количествах. Избегать: явно старым “бывшим красавчикам”, и чрезмерной роскоши

Pour Monsieur (Chanel) ***** маскулинный шипр

Pour Monsieur заслуживает того, чтобы находиться под тройным стеклянным колпаком рядом с эталоном метра и килограмма в Pavillion de Breteuil в качестве эталона мужского парфюма. С технической точки зрения, это свежий шипр, демонстрирующий доведенный до совершенства аккорд свежего бергамота, сладкого лабданума и строгого дубового мха, который и определяет жанр парфюма. Но, помимо этого, он также определяет тембр и громкость, которыми должен обладать классический мужской аромат: теплый, расслабленный, уверенный голос с негромкой мелодичностью, в котором вы можете услышать улыбку. Прислушайтесь к нему внимательно, и вам не понадобится читать The Art of Worldly Wisdom (Искусство Житейской Мудрости), написанное Baltasar Gracian (1601-1658, испанский писатель-философ). LT

Pour Monsieur Concentre (Chanel) * подслащенный шипр

Это то, чего нужно избегать: это не более концентрированная версия Pour Monsieur, но более сладкое, более вульгарное, более проникающее нечто, что потеряло достоинства оригинала и не представило своих собственных. Попробуйте Troisieme Homme (Caron) вместо него. LT